重遊伊斯坦堡 - 丘彥明（荷蘭 )
真的重回伊斯坦堡。2006年年底獨自來到這個城市，心心念念著要再來，並且是和唐效同遊。一恍卻20年過去，如願再踏上這塊土地居然已是2026年。
歐華作協5月15日開完會，16日特別安排了伊斯坦堡一日遊。所有與會的會員都參加了，有：彭菲菲、王慧婉、楊悅、郭琛和Candy天婦、唐效與我；加上美國紐約的李秀臻、Pin夫婦、台灣來的楊宗翰，總共10人。而後17、18、19日的伊斯坦堡沉浸之旅，因郭琛夫婦返回德國，剩下其餘8人同遊。
原以為清清楚楚記憶著伊斯坦堡的點點滴滴，等真臨到重遊，才發現以為的記憶只是自已相信還記得，其實不知什麼時候已經模糊不清，甚至遺忘了。
一個城市跨越兩大洲
第一椿事，以為伊斯坦堡只有一個機場。唐效公司裡曾居住伊斯坦堡的土耳其同事告訴說：伊斯坦堡有三個機場。我嚇了一跳趕緊查看，方知我們飛抵的是位於亞洲區的SAW機場，而非國際航班最頻繁的歐洲區機場。
原本兩人計畫搭Uber從機場到位於歐洲區老城內的旅館，圖方便省事且比預訂專車接機便宜。土耳其同事聽了忙警告萬萬不可，伊斯坦堡的Uber和計程車聯營，在亞洲區搭Uber或計程車，司機可能會在開到區界就要求乘客下車，他們怕過界挨打，因為規定不可越界載客。唐效和我聽著稀奇，一個城市分屬亞洲、歐洲本就獨特，居然還有這樣畫分界線賺錢的事，也太奇葩了吧！為了安全，我們臨行前專門聯絡了旅行社幫忙，寧可多花錢訂下SAW機場前往旅館的接機專車。
做事如此不靠譜
其次，我記憶中接觸到的伊斯坦堡人都是溫和善良、注意細節、主動相助的人。我咳嗽，語言不通的計程車司機停車買水送我喝。我站在路旁素描，有人主動搬椅子請我坐丶送我橘子吃。這次卻驚訝：伊斯坦堡人態度好，但居然有不少人做事不靠譜：給的接機專車車號、司機名字對不上號，但機場安排人員說沒問題，我們也就相信上了車。搭一個多小時車後，司機停下車指道旅館到了。標牌旅館名Beethoven不對啊！預訂好的旅館名Wyndham Istanbul Old City Hotel。司機看過打印文件後態度倒是好，直說no problem，請我們再度上車轉送到正確的旅館。
辦理入住，前台辦事人員卻說我們這團體已改住到他們旗下另一家旅館，距離不遠，走10分鐘可到。唐效和我按google maps指示的路線走到目的地，確是有個旅館，名字卻對不上，我們儍住了。幸而一位旅館服務員及時走出來告知，我們的懷疑能理解，旅館剛改名：Barbarosa，大家還只知原名，我們團已有三人入住此刻正在對街飯店用晚餐。
歐華作協原安排的Wyndham為4星旅館，房費按4星計算，而Barbarosa為3星小旅館，彭菲菲替代會長處理伊斯坦堡年會及旅行各項事務，負責任的她自然不肯。為此和Wyndham旅館大吵一小時，無奈該旅館當時入住已滿，只有爭取暫住Barbarosa兩晚再轉回Wyndham住宿。這期間，團員們注意到Wyndham有許多房間沒有窗戶，菲菲便再次交涉，要求回住時所有團員必需搬入有窗戶的房間。最終如願。
兩天後傍晚回到Wyndham旅館，菲菲和慧婉的房間居然還沒做好清潔，至晚餐後方能入住；又發現沒毛巾可使用。而唐效和我入房後，找遍我們房間只有一條毛巾。告知前台補送。兩天後，菲菲、慧婉房間又沒大毛巾，通知櫃台竟沒補送；倒是我和唐效房間放了四條大毛巾。再一日，我們房間恢復正常的大毛巾數量兩條，但增多了一塊踏腳布，不知是何意思？最後一天，楊宗翰當笑話告訴大家，他房間內毛巾一天少一條，用到check out就剩最後一條。
記憶與失憶
年會、研討會結束後，我們歐華作協安排伊斯坦堡一日遊。協會補助中文導覽及巴士、遊船費用，其餘門票、餐費、等由參加者自費。
這日行程緊湊，城市最重要的景點全涵蓋了。去了古城中心的賽馬場（羅馬競技場），欣賞埃及方碑、青銅蛇柱。進藍色清真寺，再到老皇宮參觀。下午參觀地下水宮，然後進索菲亞大教堂，還逛了大巴扎。傍晚六時去到Eminonu 碼頭搭乘遊船遊博斯普魯斯海峽。
20年前，我的伊斯坦堡之行，亞洲華文作家協會安排的城市觀光也包括了上述的景點，所以不論去到那裡，對我而言都是重遊。
整日下來，發現這些景點於我雖是重遊，卻像是新到的地方，一切新鮮有趣，少有記憶的痕跡。不禁啞然失笑，原以為自己記憶深刻的其實不然，這光景不就像「失智」的人，每天見到的明明是同一人卻以為是認識不同的新朋友，開心得不得了。
老皇宮的元明青花瓷
托卡比老皇宮內廚房展示的元明青花瓷，當年令我驚艷。每每和朋友說及所見多只元朝大瓷盤，上面的青花圖案多麼自由流𣈱大氣，在台灣故宮不曾見。老皇宮總共收藏了約4500件元明青花瓷，是古代卾圖曼帝國蘇丹特別從中國購買的御用餐具，用於國宴、慶典，顯示其財富與地位，流傳至今成了至寶。
這次，我當然希望同行的唐效及朋友們能親眼目睹，不虛此行。趕在導遊留給的自由遊覽時間結束前10分鐘衝進展覽室。見到元、明青花瓷器零零散散的被仔細保護在幾個大玻璃櫃中。瓷器本身依舊古樸迷人，但是沒有一絲我記憶中的滂薄大氣之感。
我努力從記憶庫中搜索曾經所見，終於把影像尋找了回來：那時大展廳樸質無華，兩個諾大的空間各放一大張高起的展示台，展示台呈正方形？長方形？還是橢圓型？記不清晰。平台上挨放著一個個直徑至少50、60公分的瓷器大圓盤，至少有二三十個。一平台上全是元青瓷，另一全是明青瓷。每個瓷盤或繪花草、或繪魚獸、昆蟲。元青花看上去明顯粗曠有神氣，明青花則顯得典雅精細多了。瓷器都是裸放展示，沒有任何保護，看得我眼花撩亂愛不釋手。
這回重看老皇宮的元明青花，回溯起來情感複雜：既歡喜又見，補看了些細節，追回了一些思念；但，曾經那種豪放不覊、霸道存在的氣魄消失不見了，此情怎不惘然。
奢華的多爾瑪巴切新皇宮
同是中世紀土耳其鼎盛帝國的皇宮，位於伊斯坦堡老城區中古老的老皇宮托卡比，不論建築、裝潢都是那麼平凡無奇，顯不出鄂圖曼帝國的雄霸氣派；座落於博斯普魯斯海峽歐洲海岸邊的新皇宮多爾瑪巴切則天壤地別，建築宏偉壯麗，裝潢無一處不精雕細琢，極盡奢華之致，鄂圖曼帝國傲視群雄的光彩在此展露無遺。
新皇宮由鄂圖曼帝國第三任蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世下令興建，任命葛拉貝特、尼格斯兩父子和艾瓦尼斯．卡法為建築師，自1843年開始施工，歷時13年，於1856年一座「土耳其洛可可風」的宮殿完成，耗資500萬奧圖曼金鎊，相當於35噸黃金。蘇丹塞利姆三世、蘇丹馬哈茂德二世陸續將之擴展成為更加氣象萬千的繁麗皇宮。
漫步多爾瑪巴切新皇宮，從頭至尾目瞪口呆。285間客房、46個大廳、6個土耳其浴室，超過5萬件裝飾品有：大型油畫、巨大的瓷器、華麗無比的桌椅、璀燦的水晶樓梯、世界最大的水晶吊燈、世界最大的精美波斯地氈、獨一無二的水晶鋼琴、極目所見一切金色（包括天花板、門把手等）全是真正黃金打造，據說至少用掉了14噸黃金。
這真是一座用真金白銀巨大財富堆積而成的宮殿。我走過不少國家，參觀過許許多多宮殿，包括公認金碧輝煌極度奢華宏偉的法國凡爾賽宮，其內357面鏡子組成的鏡廳長廊一直被傳頌不已⋯⋯但是，這些和多爾瑪巴切新皇宮相比，可謂小巫見大巫。
在這裡，我即劉姥姥逛大觀園，見什麼都稀罕。除了珍奇寶物、華美精妙的家具，宮殿的窗簾深深吸引住了我的視線，從沒看過這麼多布料色彩、圖案、織工如此變化萬千，裁剪、形狀搭配這般巧妙合貼的窗簾設計，每個房間、每個廊道掛簾用料、形式皆不同，美侖美奐，真希望親手一一撫摸，可惜只能奢望。不過，我還是將宮內所有不同的窗簾都用手機拍攝了下來，留待以後翻找出來，重覆細細欣賞、琢磨。
充滿巴洛克和洛可可西方建築、裝潢元素多爾瑪巴切新皇宮，無遺是人類文明藝術輝煌的遺產，卻也是好大喜功只顧自己享樂壓榨百姓君王破滅下場的見證。唉！也就是這般窮極奢靡，導至最後鄂圖曼帝國的沒落及至消逝吧！
新皇宮之行，帶著愉悅好奇的心情走入，最終抱著矛盾悵然的心思離去。
行船博斯普魯斯海峽
博斯普魯斯海峽一個半小時的船行，應是與記憶差異最大的重遊。
5月16日下午6:00pm，在Eminonu碼頭登上了一艘大遊艇。導遊說是旅行社專門包下的遊船，選擇這時段遊海峽，運氣好的話可以欣賞到落日。
天色清朗又無風，沒人願意留在下面的船艙，全都登階梯上到甲板。甲板四周圍欄有坐椅環繞，寬闊的中央空間搭了一個遮陽篷，擺放一張長桌和幾把坐椅。我們10個人在如此諾大的甲板上，想坐那兒就坐那兒，想站那裡就站那裡，還可以點用咖啡、熱茶，點心，簡直太闊淖奢侈享受了！
博斯普魯斯海峽長31公里，最寬處3.42公里，最窄處約700公尺，最大深度110公尺，平均水深65公尺。北通黑海，南連馬爾馬拉海，兩岸分別為歐洲、亞洲，以橋銜接。沿岸宮殿、堡壘、清真寺、豪宅座落。土地延伸而上，民居依山坡高高低低、層層疊疊修建，錯落有致；還能遠眺高聳的電視塔及最高點的最大清真寺。水上遊船如梭，既有郵輪停靠，也有不少私人遊艇行經，有的正在舉辦婚禮，有的是生日派對，還有學生租船狂歡，其中不少人和我們熱情揮手致意。在甲板上，我一會兒前、一會兒後、一下子左、一下子右的賞景拍照，隨著船行，自已好似練就了一身輕功不斷「水上漂」，飄飄然。
20年前遊歷博斯普魯斯海峽，我寫下文章記載：在人潮推擠中，從艾米諾努3號碼頭登上航行博斯普魯斯海峽的定期客輪。在船尾甲板圍欄邊我擠出了一個位置，頓時船上多少人已與我無關⋯⋯
此一時彼一時，上次遊海峽乘客輪，我就像是個灰姑娘；今日重遊乘專屬遊艇，徬彿搖身一變成為公主。果然人生變幻難料。
遊船先走歐洲航線，穿過最後一座歐亞大橋，然後轉彎至亞洲航線返程。一個半小時行程，日光逐漸暗淡，霧氣自遠處水面漸漸浮起，晚風開始吹來涼意襲襲，今日看不見日落，但有一些霞光。忽然，大家的目光捕捉住一群海䐁，激動呼喊，只見牠們靈巧地躍出海面，在空中畫出一道道弧線，緊接著沒入水中，然後再度躍起、落下，直至漸去漸遠海波不興。
越來越接近終點，夜色自四方湧來，燈火星星點點越來越多。我們抓住了白天的海峽盛景，也擁抱了海峽入夜的浪漫。
帕慕克和純真博物館
什麼是「純真博物館」？為什麼沉浸式的伊斯坦堡深度之旅要特別安排參觀？
哦！原來是諾貝爾文學獎得主費里特．奧爾汗．帕慕克（Ferit Orhan Pamuk)成立的博物館。座落於Cukurcumu街和Dalgic街相接的拐角處，一幢19世紀紅色古老的四層樓木造公寓，收藏上千件展品，重現1970年至21世紀初伊斯坦堡上流社會生活的物件。每一展品都是帕慕克小說主角們用過、穿過、看過、收藏過的東西，被精心擺放在玻璃櫃或盒子裡，做為愛情的見證。這個非常有趣、別致、獨樹一格的私人博物館，2012年4月正式開放；而帕慕克的小說《純真博物館》則先於2008年8月在伊斯坦堡出版。
購票入館參觀。有書者免票參觀，還可在書內專門留白的一頁蓋上博物館的紀念章，這想法太有創意了。慧婉手中有英文譯版小說，楊宗翰隨身帶來中譯本，我翻看他倆的書頁及印章十分羨慕。
博物館每層樓各有一個不大的空間，沿牆及樓梯圍欄裝上玻璃櫃，裝滿帕慕克自1990年代中期開始陸陸續續收藏的物品。他曾說自己在收集一個虛構故事的真實物品，以這些物品為基礎寫一部小說。物件一部分來自他的家庭、朋友或來自別人、伊斯坦堡，甚至世界。展品分成系列呈現，每一系列契合小說中一章節，共83節。最吸引我的是入口右邊展室大片牆上放置的小說女主角芙頌抽過的4213根菸蒂，每根菸蒂標註小說發生的地點，每個字都出自於帕慕克親筆。我站在龐大的菸蒂組合前思緒翻飛：世界有如此真實存在的人，能夠把自己活得如此風流浪漫，真乃天之驕子賽過神仙。
我沒讀過《純真博物館》小說，但聽慧婉說過小說大綱。走在博物館裡果然感受到帕慕克所言：「沒去過博物館也能理解小說，反之亦然。」我一邊觀覽展品注意細節，一邊羨慕佩服帕慕克能如此在現實世界裡，收集歷史物件成立自己夢想中小型、個人化、開支少的博物館，並以這些東西創造出虛虛實實的小說作品出版流傳。
他如此跨界游藝於文學、藝術、歷史之間，我除了拍案叫絕，實不知如何形容。佩服！佩服！
重遊伊斯坦堡，造訪「純真博物館」絕對是意外的大收穫。
2006年底遊伊斯坦前，剛讀完帕慕克的紀實文學作品《伊斯坦堡———一座城市的記憶》。友人李木子領著我去帕慕克經常逛逛的「後街」，領會他留戀的生活氣息。陪我走進「伊斯坦堡現代美術館」，靜坐附屬咖啡廳的落地窗前，凝視整個古跡半島的建築群沉浸於晨光之中，以灰藍色剪影的輪廓呈現，宛如海市蜃樓浮升於墨藍色海水上，如夢如幻，對應了帕慕克描繪這座城池的「呼愁」，揮不去的美麗頹廢。接著他帶我穿街走巷甚至去到居民委員會，問到作家的正確住址，去到帕慕克住家大樓按門鈴；可惜那時帕慕克正在美國講學，沒有應門。李木子和我就在附近的蔬菜水果店、花店、書報攤等走訪，還進了以攝影家阿拉．古勒為名的Cafe Ara小坐，拼湊出帕慕克做為平常人的生活面貌。
上次的伊斯坦堡之旅，沒意想到能與帕慕克似乎相遇又似乎擦身而過。這次重遊，則沒想到會走進他的博物館，徬彿欺身窺探了他的「隱私」。
我和帕慕克在他的故鄉有如此的緣份，這大約就是文學揮不去的魅力吧！
佩拉宮飯店
參觀佩拉宮飯店（Pera Palace Hotel)全屬意外，是逛獨立大街前臨時插入的一個行程。
1892年開始營業的貴族高級旅館「佩拉宮飯店」，位於與獨立大街平行的另一條安靜的大街上。著名的作家海明威、阿加沙·克麗斯蒂、希區考克、英國女王依麗莎白二世⋯都曾在此下榻。旅館更為土耳其國父凱末爾保留下了房間供人追思。
旅館內101號凱末爾的房間以前可以隨時免費參觀，現在卻需要預約，且需付門票錢。第一個空間佈置簡單典雅，擺放沙發、茶几，凱末爾在這裡工作，會見過不少重要的人物，也在這裡制定下不少對國家極為重要的政策。相連著另一空間則是臥室和盥洗間。臥室主要便是一張大床。
現代土耳其人非常尊敬凱末爾，因為他帶給他們一個現代自由民主的共和國。我對凱末爾的興趣，一方面自然是他立國的精神，更多的則是他被認為是作家的面貌。或許就是因為他的文學情懷，造就了他改革的浪漫。
聽說佩拉宮飯店提供充滿小布爾喬亞情調的下午茶。或許以後有機會再訪，該留出一個下午，坐在佩拉宮金碧輝煌的咖啡廳裡，吃些精致的點心，喝杯濃香的土耳其咖啡和別樹一幟的蘋果茶，回想海明威、希區考克和阿加沙．克麗斯蒂這些文學大師的曾經。
觀賞旋𨍭舞
17日下午，旅行團前往觀賞有名的「旋轉舞」。
伊斯蘭蘇菲教派的詩人兼哲學家梅夫拉納．傑拉萊丁．魯米於13世紀編創出旋轉舞，一種向真主表達愛戀、與神靈溝通的宗教靈修儀式。
觀賞場所位於一條小街巷內一幢並不醒目的房子裡。演出場地呈圓形，觀衆席數排環繞表演空間，目測應有二百多坐位。全部滿座，可見慕名者衆。
旋轉舞由樂僧奏樂開啟，然後加入吟唱，再融入戴黃土色帽、穿白衣裙的舞僧。場上舞僧開始旋轉，跟隨節奏張開雙臂，右手朝天，左手朝地，除了自轉同時一起公轉，彷如宇宙間星球運轉，且永遠面朝東方真主之所在。
看著看著，我居然不知不覺睡著了，待清醒過來旋轉舞已近尾聲。怎麼回事？
2006年，我在阿加沙．克麗斯蒂「東方快車謀殺案」火車出發的伊斯坦堡火車站候車大廳看旋轉舞。長方形的大廳圍坐一圈觀眾，舞僧在中間旋轉，樂僧在一旁演奏。靈修儀式陽春白雪，沒有燈光變化，一切顯得那麼純粹聖潔，我被深深觸動從頭至尾目不轉睛，心境澄明。
如今重看旋轉舞，以為自己對蘇菲教派的理解增加，加上年齡成長，應更能和這宗教靈修儀式融合產生另一番境界。誰曾想到，為吸引現代人的觀看，表演增添了燈光等的戲劇效果，反而將應有的宗教虔敬感磨損，也將我的專注推入了睡眠，嗚呼哀哉！
品味土菜
土耳其人對他們的飲食文化有一份驕傲。會後旅遊團的第一位導遊阿凱說，土耳其菜是世界四大菜系之一，與法國菜、中國菜、意大利菜並駕齊驅。第二位導遊曼曼則毫不謙虛，直接將土耳其菜和法國菜、中國菜列為世界三大菜系，意大利菜丟棄不提。土耳其菜真有這樣精彩嗎？
第一次我遊伊斯坦堡，曾和俞力工等幾位文友聞香去了一家路邊小攤宵夜，點了一些小吃確有獨特風味，和台灣夜市小吃的多樣性及美味、氛圍比較各有伯仲。
另外一晚，經一位美國作家推介，我去了塞扎黛清真寺後花園迷漫奧圖曼代風格的Café and Restaurant Schzade Mehmed Sofrasi晚餐，獨自品嘗改良式宮廷料理。長時間小火燉熬的小羊肉塊，肉汁鮮美攜含淡淡的酒氣草香，質感味道無不繞樑三尺，念念難忘。因此對土菜留下了好印象，卻不能認定它在世界美食裡能名列前茅。
我記下塞扎黛清真寺的改良宮廷菜，極力推薦給唐效和同遊的團友，可惜訊息顯示這家餐廳早已熄燈成了絕響。
這次重遊伊斯坦堡和唐效同行，兩人同是吃貨，決定好好品嘗一下美食佳餚。
第一晚，唐效使用他觀察餐館內食客和閱讀菜單的分析力，我們把旅館周圍食肆逛了一圈，挑選了一家裝潢平常，陳列幾鍋燉煮肉食、幾盤海鮮樣品的小店。點了店裡現做的鹹酸奶飲料，一碟主廚搭配的綜合土其耳傳統小食當前餐，主餐則要了一份羊小腿湯、一盤烤茄子牛肉丸子串。羊肉湯鮮美得讓我二人叫絕，那湯不單釋出了羊肉的味道，猜想可能還加入了老母雞長時間燉煮，才能散發醇厚多層次的香氣。烤茄子和牛肉丸，不單可以品出燃燒果木的炭火氣味，而且蔬菜中融入了肉香，牛肉中融進了茄香，吃得兩人食指大動。食物份量多，清光盤子已無法再吃甜點，乃是唯一的遺憾。第一餐奠定了我們對土菜的信心與好感。
第二晚，文友們一起在Hasanpasa Konagi Café Restoran聚餐。坐在餐廳露天陽台用餐，裝潢佈置充滿土耳其風情，雖明顯為招睞觀光客而開，但食物還真展現了土菜的特色。大家分享了：絞肉煎包、土耳其式饀料薄餅、玉米脆餅包蔬菜、各式烤肉（雞、牛、羊肉）盤、綜合沙拉、兩種典型土耳其甜點：開心果泥脆皮餅及烤甜奶米露，加上鹹酸奶特製飲料，。每人都吃得極為滿意，壽星菲菲眉開眼笑，唐效和我對土菜又多加了一層喜愛。
可是5月16日晚，在一家有現場演唱可俯看藍色清真寺夜景的頂樓餐廳用餐。雖然景觀無可挑剔，但是海鮮餐的鮭魚、魩魚、鱸魚排、大蝦、墨魚圈，都是歐洲大陸餐廳常見的食材，原味烤過上桌也嚐不出鮮嫩的滋味。離去時剩下不少菜肴，看著可惜。
或許不該怪餐廳做菜不行，要怪唐效過生日，大家想找一家有品味的餐廳好好替他過生。12人用餐，11人平攤費用宴請壽星，誰想到會是如此結果？！
19日晚，一行8人，在導遊曼曼極力推薦的Sura-N Terrace米其林餐廳享用餞行餐。果然雅座窗景獨特，藍色清真寺、索菲亞大教堂夜晚燈光近在咫尺。但，曼曼推介的特色菜：燉魚盤、香瓜釀牛肉粒，我們並不欣賞。海鮮做得像是罐頭食品，香瓜牛肉這道菜者也沒做出瓜香肉香，反倒唐效翻看菜譜點選的一道「鵝肉包」（麵皮餅包裹鵝肉），算有新意風味別致。此外，甜點盤普通，鹹酸奶還可。因是米其林餐廳，餐費加上小費分攤下來每人都掏了不少銀子，可謂物不符所值吧！
平心而論，土耳其小吃還是可以贊美一下。Tarihi Sultanahmet Koftecisi 1920年創立的肉丸店，是阿凱導遊推薦的有名「肉丸店」。位於老城中心，吃中午簡餐確是不錯的選擇。美國總統克林頓吃過，照片報導貼在醒目的店門口。16日中午，唐效和我在此合吃了一碗豆湯，一份羊肉丸肉串，一碟小米糕甜點，都有滋有味。餐後，站在門外玻璃窗前觀看店裡的廚子備餐，新鮮的牛肉、羊肉現絞現做，食材選料好又新鮮，當然做出的食物味美。
美國紐約時報專文報導的kebap(羊肉串)店，也是著名的網紅店，就在觀賞「旋轉舞」旁邊的食巷巷口。看完旋轉舞已近晚餐時間，有人想就近品嘗是何滋味，但因為團體行動，大家還是尊重原計畫搭專車返回旅館。之後，菲菲查看手機地圖，發現旅館與這家Kebap店相距不過1.8公里，生了走路前去嘗試的念頭。慧婉、楊悅、楊宗翰、唐效、我立即呼應贊同。六人按著地圖導航朝kebap店走去，邊走邊張望街景，果然與導遊領著、專車接送大不相同；用自己的腳步丈量，很快就接上了這座城市的地氣，捕捉住了居民的真實生活。腦子裡、眼睛裡滿是歷史的城市，因為行走被注入了鮮活了的生命，變得有血有肉立體起來。
一般見到的kekap店，肉串是豎著𨍭動用刀刮下烤肉片，這家的肉串卻橫著轉動用刀刮下烤肉片。木桌木椅排列在街道旁，說穿了就是家路邊攤，可是有紐約時報加持，自然永遠客滿。
我們去得較晚，錯開晚餐尖峰，所以很快落了座。接待員伶俐，懂得如何服務顧客。當我們猶豫前餐不知如何選擇？他馬上端來餐單上四碟不同的前餐，大家一看立刻決定全要，而且一式兩份。主餐內容很明確，沒任何懸念。上餐的速度很快，一會兒功夫，前餐加沙拉菜，及每人二串羊肉、一張薄餅、一杯鹹酸奶就上齊了。肉香餅筋道，大家邊誇邊吃，口齒留香。畢竟是名店付出的價錢毫不便宜，但絕對值得。現在回想起來，這家的土耳其羊肉串仍是我吃過最棒的，鮮美遠超其他。
吃完一流的羊肉串和薄餅，怎麼能不來些甜點？我們穿梭幾條街找到了一家甜品店Safa。店裡玻璃櫃擺滿十多二十種不同的甜點，不少顧客排在玻璃櫃前等待；二層樓十多張桌子，大部分已坐了客人。大多數點心看不懂是啥東西，我們請服務小哥幫忙，挑選出六種比較不甜膩的甜品，每種各取兩塊，六人分切品嘗，討論並排列名次。服務小哥的選擇非常合我們的口味，吃完不過癮，一致決定將公選為第一二名的甜點再各要二塊，上桌繼續分享 。
「糖」，果然是人類大腦的最愛，尤其是甜美如蜜的點心。吃過Safa的甜品返程，歸途雖是一路上坡，大家卻腳步輕盈，嘻笑之間很容易地就回到了旅館。
18日近午，我們在藝術家打造色彩繽紛的「中街」遊逛，走過拍攝土耳其70、80年代電影的現場。導遊曼曼介紹我們在路口的Turgut 餐廳品嘗土菜中有名的「瓦罐肉」。這道菜肴很有噱頭，把牛肉或羊肉切塊醃製後放入陶瓦罐，加入多種蔬菜和辛香料，密封後以慢火燒烤鎖住原汁原味。上桌後，先以明火炙燒罐口再敲開，取出肉塊和燉在一起的蔬菜放大盤裡，上桌。確有特色。
總的說來，唐效和我認為土菜的烤肉確是一絕，可是其他的肉類烹調色香味並不特別。海味因土人喜歡原味，海鮮食材品種不多又不夠新鮮，烹飪就上不了檔次。所以，土耳其人把土菜提升為世界四大菜系之一實在難以認同，更遑論列為三大菜系了。
正因如此，旅行期間我們去了一次蘭州拉麵館。我點了一碗現做的刀削麵，唐效要了一串烤牛肚，物美價廉，非常滿意。另有一晚，菲菲、慧婉、悅悅、唐效和我，步行一公里多去嘗試「雪蓮餐廳」的維吾爾菜。其實上桌的白煮羊蹄、燒茄子辣椒、焓蓮花白、乾扁刀豆、大盤雞、手工寬麵，都是典型的中國菜，消費不高，做得還算合口。我們點鹹酸奶當飲品，店裡貨源不足，老板專門拿錢出門去小超市買回來續上，很是有心。
但，在伊斯坦堡吃到的土耳其甜品確實一絕，除了甜膩的，還有略甜的，也有鹹甜味的，選擇豐富，非其他歐洲國家境內土耳其商店過甜的點心可以相比。
最最特別的是：各種堅果敲碎與蜂蜜混合製作的堅果軟糖，不單色澤美麗，入口更是堅果香氣與蜂蜜清甜巧妙融合，回味無窮。唐效和我買了兩家有名氣的堅果軟糖帶回家，分送附近好友以及唐效公司同事品味，無不嘖嘖贊賞，感謝我們的美意。
公共交通與歸來
伊斯坦堡一日漫遊再加三日沈浸式城市之旅，多次坐在不同的清真寺內聆聽導遊講述土其耳的悠久歷史、伊斯蘭教的源起、教義和信仰儀式，對這個國家、種族有了更多了解。
伊斯蘭教教徒一日五次在寺廟呼喚塔的吟唱聲中面向麥加虔誠朝拜。20年前我在城裡，不曾錯過每日每一次的吟唱。20年後，我重遊這城市，卻沒有一日聽全五次吟唱，甚至有一兩天好似不曾聽聞。是我習慣而忽略了？還是年歲大了接受訊息的能力降低，選擇性地濾掉祈禱的吟唱聲轉去接納其他資訊？
5月20日早上九時，唐效和我跟隨菲菲搭乘公共交通前往SAW機場。菲菲有冒險勇氣，最初飛抵機場後就隻身搭公車再轉地鐵去到旅館。返程，她計畫搭地鐵轉海底火車再換地鐵前去機場。唐效和我輕裝簡從，兩人只各拉一7公斤的隨身小行李箱，樂於隨她的腳步觀察伊斯坦堡的公共交通。
離旅館約幾十公尺處就有地鐵站，刷信用卡就能上月台，非常方便。下地鐵轉乘火車，標幟清晰且在同一建築之內也不難。可是，當唐效和我再拿信用卡刷火車站的進月台裝置卻失敗了，為什麼？找保全人員詢問方知：地鐵和鐵路分屬不同系統，搭火車必須購票，刷票才可進入。火車站大廳只安裝了幾部機器售票，唐效和我研究了許久，終是買不成票，不免著急。這時一位當地人見義勇為，替我們按下機器上的一些鍵紐，指揮我們刷信用卡付費。我們聽命行事，先付了一次300里拉，後又再次付了一次300里拉，得到一張卡片。這位好心的先生指著卡片再指指我們兩人說「family」這英文字，又說：「one day」，揮揮手離開了。
我倆懞懞懂懂，使用卡片試著進站，果然這卡可以重覆使用。有趣的是，我先行進站，唐效過門欄時先把長桿行李箱推過欄杆，結果等同過去一人，唐效本人被阻擋在欄桿後面，只好再刷一次卡多付一人費用。火車過海底鐵路很平順，沒看見任何特殊景觀。下火車再轉地鐵也很容易，這次我們就繼續使用「家庭公交卡」支付地鐵費了。抵達機場，唐效查看公交卡上還剩幾十里拉，餘款連同卡片帶回家當紀念品。
這次伊斯坦堡之旅，協會裡會友郭琛，雖因工作年年會飛這城一次，但第一天的城市漫遊他還是特意陪大家同行，只是不進景點留在外面等待，還因此協助大夥兒看管衣服、小包，盛情可感。而整趟旅遊自始至終能有菲菲做伴非常幸運，食、住、行都有她撐頭操心，加上慧婉好幾回協助用手機幫忙探路，我們不花腦筋跟著安心。悅悅呢特別體貼，常常過來捥著我的手臂，輕聲叮囑走路小心，腳下有坡坎。
重遊伊斯坦堡，每日行程滿滿。回到荷蘭家中停歇下來才發現身體疲憊不堪，畢竟年歲不饒人；但，情緒卻持續高昂澎湃愉悅歡快，終究圓了多年來與唐效同遊的夢，這個夢炫爛多彩！